出发前三天的长沙都是阴雨天气，直到走的那天早晨依然是阴沉的天空，本以为可以看到雨中的凤凰。到了凤凰，迎接我的却是一个意外的晴天，真正的风和日丽，景色宜人。到了吉首，已没时间再驱车去古城，先在同学处挤了一晚。

　　第二天一早，便急急地前往，无奈你越是想见美好的景致，它就越是千呼万唤始出来。半路，在吉大读书的同学提议先去奇梁洞看看溶洞奇观，同路者四人中有四分之三的同意，只好忍住心中渴望，下了车。

　　虽然心中有点不情愿，但刚刚走近洞口，我就被溶洞入口那撼人的气势所压倒，心中不快一扫而光。据悉，此洞乃当年苗王所居住和商议大小事件的地方。洞内景致跟张家界、桂林等地的溶洞相比，实在是小巫见大巫，没法比。但它给我震撼的并不是其美景，而是洞内磅礴的气势，虽然苗王早已不在。

　　足可以跟一个中等体育馆相比拟的议事厅，声如洪钟的石号角，崎岖险峻的天梯，这一切的一切都在述说着当年苗族勇士们的一个个英勇的故事。我对这段历史了解并不多，但看到这一切足矣。足以让我知道为什么历代君主均视之为患，历代帝王均要派出精兵强将以巩固疆土了。

　　出了溶洞，已是正午，阳光从头顶照下来，同长沙的一样强烈，但远没有那样炙热，清新的空气让人神清气爽。路旁各式各样的小吃在我们进洞之前就引得我们垂涎三尺了。出来了，岂能放过？

　　烤羊肉串、炸螃蟹、各式泡菜……不用看，那股香味已经把你的胃给锁住了。四个人一起，随意坐到一张小桌旁，每样要上一些。些许的工夫，一大盘美味就已下肚，在洞内一直咕咕叫的肚子早就不闹了。

　　如果说这次凤凰之游算是一桌色香味俱全的湘菜，那么奇梁洞之行就是餐前凉碟了。古城才算得上是正餐。

　　吃饱喝足之后，在路边等了好久才等到一辆有空座的开往凤凰方向的车。一路上，本该是睡眼朦胧的时候，大家却精神好得很。都睁大眼睛欣赏路旁的青山绿水，生怕错过了哪一小段风景。

　　经过近一个小时的颠簸，我们终于踏上了凤凰的土地。走进古城，不觉有些微微的目眩，游人多如过江之鲫，一对对，一群群，在你身边游走。还有不断围绕在你身旁招揽生意的阿妈、阿婆们，让你无法摆脱，也不忍随便拒绝其中的某一个。

　　好不容易找到一家比较便宜且舒适的家庭客栈，把身上的大包小包安顿好之后，便融入了游人之中。环顾四周，携家带口的有，形单影只的也有，更多的是三五好友，一路嘻嘻哈哈，兴奋不已的年轻人。大家的笑声叫声融入了凤凰满街姜糖的香甜之中。

　　出了客栈的大门，一幅木制的游览地图出现在我们面前，几经研究，决定先去沈从文故居去拜访沈老先生。对于我们这些喜好文学的青年来说，来到了凤凰而不去拜访一下沈老，无疑是对文学的一种亵渎。

　　这是座始建于清同治五年即1866年的木质结构四合院，占地６００平方米，分前后两栋共１０间。一代文学巨匠沈从文就是在这座古巷深处的院子里出生，并度过童年和少年时代的。

　　走进大门，迎着我们的是沈先生的胸像和他孙女给他画的画像。

像上的先生面带微笑，亲切地看着在这里进进出出的每一个人。不知他是否从中找到了新一代的文学人。右边的书房里摆着从北京旧居拉来的大理石桌面的老式书桌，就是在这张书桌上，走出了翠翠，走出了三三，走出了明眸皓齿的湘西妹子。书房的一面墙壁上，一幅娟秀的小楷格外引人注目，那是沈老的孙女沈星所作，由湘西一闻名书法家誊写的《湿湿的想念》。一字一句婉婉道来，没有过多的华丽辞藻，却让人心头温温的，眼眶顿有湿湿的感觉。

　　走出故居，在偏房留影留念，相片洗出来后，却像极了《芙蓉镇》的剧照，具体哪一张不记得了，但那种感觉却很真实。

　　为了找到内阁总理熊希龄的故居，我们差不多走遍了大半个凤凰古城。民国第一任总理有着传奇的一生。天生聪慧的他被喻为“湖南神童”，十五岁中秀才，二十二中举人，二十五中进士，后点翰林。

１９１３年当选为民国第一任民选总理，由于他反对袁世凯复辟帝制，不久就被迫辞职。熊先生晚年致力于慈善和教育事业，1920年创办著名的香山慈幼院。1937年12月25日这位风云人物在香港逝世，享年68岁。当时国民政府还为他举行了国葬仪式。

　　在古城北文星街内的一个幽静的小巷里我们终于找到了熊希龄的故居，很难想到，一个享誉盛名的内阁总理就是在这样一个很不起眼的小屋里出生和成长的。四合院完全是南方古式的木瓦结构，虽然比较矮小但很精致，很富于苗族情调。

　　出了故居，向前２００米就是美丽的沱江。来到江边，已是黄昏，夕阳的余辉落在江水上，闪着点点金光，给傍晚的古城更添加了一份神秘的色彩。船上的艄公招呼我们上船，看着江心那一个个身着橘黄救生衣，兴奋地与岸边苗家女对山歌的人们，大家的兴致一下子上来了。好不容易爬上了靠岸的船，穿了救生衣坐下，只等船尾的艄公开船了。

　　竹篙轻轻一撑，船离开了码头，向江心划去。在来凤凰之前，无论你看过多少沱江的照片，不管你读过多少描写此间的散文，这一碧清流，你还是无法想象。一叶扁舟漂在碧绿的江面，清澈的江水温柔地、静静地抚摩着每一叶漂过的小舟。柔柔的水草被流水梳理得婀娜多姿，在水浅的地方，有顽皮的草叶伸出水面想看看外面的世界。可终究还是要回家的：你看那叶尖依然弯向水中。一半伸入水中，一半长在岸上的木质吊脚楼已然不多，取而代之的是新型的砖土结构，但在外墙贴上一层木板，倒影在江水上依旧动人。

　　焚纸塔伴江而立，高七层，白石青瓦，造型朴素而又玲珑，尽彰儒雅之气。艄公告诉我们，这塔本只有三层，现在看到的是后来重建的。它的特别之处并不在于它的造型，也不在于临水而建，而是它独特的用途。此塔乃为焚纸而建。凡写有字迹的纸，不得随便丢弃，更不能当垃圾。由此足可见凤凰人对文化的崇敬，就连写有文字的纸也当神物一样，在塔中焚化。

　　得知这些，我更相信，只有这水的秀美，才可能育出沈从文、黄永玉这样的风流才子，只有这水的灵气，才可能润出宋祖英那样甜美的歌喉。

　　顺水而下，穿过虹桥的桥洞，高高在上的夺翠楼便闯入眼帘。占距临江制高点的夺翠楼气势足可想象。只可惜我们去时正在维修，无法看到其全貌。不知道这“夺翠”二字的来历和含义，但黄永玉先生用此词做为自己画室的名字，一定有他的原因。

　　向艄公询问沈老的墓地，他告诉我们在沱江的下游，如果要送下去就不能把我们带上来了，因为下游水急，逆水上来很难，问我们去不去。前面６个人已经同意去了，可最后面的两个老伯因为船一直在进水，不肯去了，只好作罢。这也是此行最大的遗憾。默默地向着听涛山的方向对沈老说：“沈老，我们来看您来了。”看着那一碧青山，心想这一弯江水该把我们的祝福带到吧！

　　从船上下来，落日已躲到了山的那边，江边的吊脚楼里的灯光亮了起来。顺着小巷，不知不觉间来到了“民间工艺一条街”，街道两旁招牌林立，独具湘西民间特色的蜡染，扎染，纸扎，银饰，木雕、玻璃吹花等等各种商店，一家挨着一家，老屋内的光线暗淡柔和，再挂上深色的蜡染，扎染饰品，显得深邃，神秘。想必这就是古城的闹市吧。窄窄的街道里聚集着天南地北的游人，各个铺面前都是人头攒动，好不热闹。临街的饭馆，锅灶都摆到了门面外，血粑鸭、酸菜鱼、熏肉、社饭……香香的，浓浓的，辣辣的味道直往鼻里钻。随意找了一间饭馆，点了一个酸菜鱼，４０块钱，好大一盆，下面把火锅点上，还没拿起筷子，那股浓烈的酸辣味就引得你唾液腺分泌加快，让得你顾不上什么淑女风范，扑上去先大快哚夷一番。吃过好久了好久，口中那浓浓的香味依然让我们久久回味。

　　古城的美食以浓烈的口味让我们回忆，而古城的一草一木，苗家女的一颦一笑留给大家的却是淡淡的记忆。

　　在凤凰停留的时间只有短短的一天，作为过客的我，仅仅是留下了一点点片段在记忆中，这种记忆不会浓烈，却将是久远的。听着窗外淅淅沥沥的雨声，想着凤凰小巷中的青石板，浮躁的心渐渐平静下来，这就是凤凰文化的魅力吧。